При биотопливе пленочную теплицу с двухслойным покрытием закладывают в конце марта — начале апреля. Горячее биотопливо (о разогреве ссылка на бесплатное видео) заносят в теплицу слоем 30 см и формируют две гряды (ширина каждой 90 см), вдоль которых проводят бороздку (ширина 30 и глубина 10 см).
Перед посадкой огурцов в теплице, поверхность посыпают известью-пушонкой (300—500 г/м2) или древесной золой (500 г/м2) и накрывают пленкой. Под ней биотопливо быстро набирает температуру, из навоза выходят аммиак и другие вредные газы.
Через 2—3 дня насыпают грунт, лучше легкий (торфяной, опилочный или из измельченной древесной коры). Смесь из низинного торфа (70%) и древесных опилок или измельченной древесной коры (30%)—наилучший субстрат.
При добавлении в торф древесной коры (50 %) урожайность огурца повышается на 1,5—3 кг/м2. Эффективна также земля с перепревшими листьями. Их осенью складывают в яму, где они разлагаются. Эту землю добавляют в грунт (в объеме 10—20 % к общей смеси в зависимости от ее плотности), который насыпают слоем 15, а в бороздке — 25 см.
Поверхность выравнивают граблями и рассыпают минеральные удобрения, доза которых зависит от наличия питательных элементов в почве и от планируемого урожая. В условиях Урала в весенних пленочных теплицах без обогрева максимально возможные урожаи — 20—25 кг/м2.
Учитывая это, в свежий грунт на 1 м2 вносят 30—40 г аммиачной селитры, 90—150 — двойного суперфосфата и 35—50 г сернокислого калия. Для нейтрализации почвенной среды добавляют негашеную известь-пушонку (20—40 г/м2) или древесную золу (40—50 г/м2), которая является источником калия, фосфора и микроэлементов.
В старые грунты, в которые уже вносили минеральные удобрения, добавляют древесные опилки (10—15 %) и в 2 раза снижают дозы удобрений.
Источником питательных веществ является перегной, которого вносят 10—30 % в зависимости от плотности грунта. В торф добавляют сернокислый цинк (0,01 г/м2), так как ( к примеру) в условиях Урала этого микроэлемента в нем нет (в каждой территории, районе, может быть по-разному).
Сернокислый цинк в ведре тщательно смешивают с небольшим количеством грунта и равномерно рассыпают по грядам. Все удобрения, разбросанные по поверхности, 2—3 раза граблями на всю глубину слоя перемешивают с грунтом и выравнивают. Затем участок поливают 2—3 раза, расходуя 2—15 л воды на 1 м2. Норма зависит от сухости почвы.
После этого поверхность дополнительно покрывают пленкой на две недели, чтобы в почву впитались удобрения. На высокой поглотительной способности торфяных грунтов основан уральский метод выращивания овощей без подкормок, то есть удобрения вносят 1 раз перед посадкой.
Преимущество этого метода в том, что овощеводы не разводят несколько раз удобрения (значит, затрат меньше), снижается заболеваемость растений фузариозом, повышается качество плодов, уменьшается содержание нитратов и нитритов, вредных для здоровья человека. Жидкие органические удобрения (коровяк, куриный помет) применяют в дополнение к минеральным на бедных гумусом почвах.
Занимаясь выращиванием огурцов в теплице, надо учитывать и тот факт, что размещение растений в теплице зависит от всей инвентарной площади и биологических особенностей сорта. Поскольку в весенних теплицах наиболее целесообразны сообщества, то на I м2 высаживают три растения. Например, если ширина теплицы 2, длина 5 м, а площадь 10 м2, то высаживают 30 растений (Зх10), из них по 10 каждого сорта.
Рассады готовят на 10—15 % больше (на случай частичных выпадов ее в холодное время). Огуречные растения располагают в два ряда — по одному на каждой гряде. От бокового ограждения лунки находятся на расстоянии 40 см. При этом между рядами оставляют 120 см.
Расстояние между растениями огурцов определяют следующим образом. Потребное количество рассады (в данном случае 30 растений) распределяется на 2 ряда поровну, то есть получается по 15 на ряд. Длину гряды (5 м) делят на 15 и узнают расстояние между растениями— 33 см. В рядке не должно быть между растениями меньше 20, а между рядами — меньше 90 см.
Загущенная посадка ведет к застою воздуха, появлению болезней, плохой опыляемости растений пчелами и недобору урожая.
За сутки перед посадкой огурцов -почву, а также рассаду, предназначенную для высадки, хорошо поливают. Рассаду высаживают вертикально, в солнечную погоду под вечер, а в пасмурную — в любое время дня. Лунки делают во влажном грунте по размеру горшочка (ширина и глубина — 10—12 см), который затем закрывают почвой.
Корневую шейку оставляют открытой, чтобы солнечные лучи попали на нее. При глубокой посадке корневая шейка растения заболевает, и оно погибает. Поэтому в период вегетации растений корневая шейка открыта. И даже крупные корни, отходящие от стержневого, находятся частично на поверхности.
Мелкая посадка огурцов в теплице обеспечивает более свободный доступ воздуха к корням. После посадки поверхность почвы и дорожку слегка увлажняют, а форточки и двери закрывают. В этот период влажность находится в пределах 85—90 %. Через 2—3 дня теплицу проветривают в зависимости от погоды.
Температура воздуха днем в ней не должна подниматься выше 30°. Наиболее благоприятная температура днем в солнечную погоду 25—28°, в пасмурную 22—24, ночью до плодоношения 18—20 и в период плодоношения 21—25°. Температура почвы благоприятна в пределах 23—28°.
В весенней пленочной теплице трудно создать нужный микроклимат. Для его улучшения в ночное время в такой теплице ставят металлическую бочку с водой: вода в ней днем нагревается, а ночью отдает тепло в воздух. В марте— апреле, чтобы растения не подморозились, их накрывают (особенно на ночь) еще одним слоем пленки, применив проволочные дуги через 90 см (тоннельный тип укрытия). Делают это до тех пор, пока держатся низкие температуры.
С наступлением теплой погоды для предотвращения перегрева открытыми оставляют вентиляционные устройства. Через 2—3 дня после посадки растения подкармливают мочевиной (в 10 л воды растворяют 10 г мочевины) из расчета 0,5 л/м2. Растения до начала плодоношения почти не поливают, так как погода в ранний период прохладная, вентиляция слабая, испарение и расход воды небольшие.
Кроме того, в начальный период растение быстрее развивается при ограничении водного режима. Поэтому к поливам (2—Зл/м2) прибегают тогда, когда листья днем слегка привядают. Перед началом сбора урожая почву поливают обильно (5— 7 л/м2). В период плодоношения до конца вегетации в грунте поддерживают 76—78 % влажности.
Влажность определяют так: берут почву и сжимают в кулаке. Если на ладони остается влажный след, но вода не просачивается через пальцы — влажность оптимальная; если не остается следа — значит, сухо, надо поливать; если влага просачивается через пальцы в виде капель, то почва переувлажнена и с поливом нужно повременить. При выращивании огурцов в теплице, в период плодоношения расходуют 3—4 л воды на 1 м2 через день, а в жаркую погоду — каждый день.
Как только минуют заморозки, растения шпагатом подвязывают в шахматном порядке к горизонтально натянутым над каждым рядом двум проволокам (диаметром 3—4 мм), расположенным на расстоянии 20 см одна от другой. При посадке в конце марта —начале апреля эту работу выполняют в начале мая. К этому времени они начинают плодоносить, образуют первые боковые побеги, главный стебель достигает длины 90—100 см.
Огуречные растения подвязывают осторожно. Сначала их (10— 15 см от поверхности грядки) закрепляют шпагатом у основания свободной петлей, подвязывают нитью к про-волоке, а затем обвивают шпагат растением, стараясь, чтобы он касался лишь стебля, а не листьев и тем более завязей. Все побеги так же подкручивают к шпагату.
При соблюдении ограниченного водного режима образуются короткие побеги, которые обычно имеют много женских цветков. Но если водный режим был нарушен и растения до плодоношения обильно поливали, что нежелательно, то образуются длинные побеги, крупные листья, создается загущение. В этом случае многие овощеводы прищипывают растения. Однако целесообразно побеги подвязать к шпагату, предварительно обвив их вокруг главного стебля. Урожайность повышается на 1,5— 2кг/м2.
Существует много способов формирования растений. Раньше, при выращивании огурцов, прищипка считалась обязательным приемом, да и в настоящее время многие огородники прищипывают боковые побеги над вторым — пятым листом, а главный побег — при достижении горизонтальной шпалеры.
Исследования показали, что современные сорта и гибриды можно не прищипывать и получать высокие урожаи. На прищипку затрачивается лишнее время по уходу за посадками, и во время ее с соком растений переносятся болезни, особенно вирусные.
Если происходит сильное ветвление, развиваются большие листья и побеги, целесообразней обойтись без прищипки, применив подсушку почвы в течение 7—10 дней. Тогда у мощных растений останавливается рост, питательные вещества перекачиваются из выросших побегов и больших листьев в плоды, которые при такой временной подсушке быстрее наливаются.
В этот период наблюдается пожелтение листьев, особенно в пасмурную погоду, когда фотосинтез ослаблен, однако плоды все равно наливаются, хотя и медленно. Исследования с помощью меченых атомов показали, что питательные вещества из листьев в основном переходят в плоды. Поэтому собирать желтеющие листья не стоит. Если их не убирать, то урожайность повышается на 2—3 кг/м2.
Листья огурцов с признаками антракноза, бурой пятнистости и других заболеваний систематически убирают, складывают в полиэтиленовые мешочки и закапывают. Усики, как правило, не обрывают, за исключением случаев, когда они скрутили лист или плод или переплелись между рядами. Усиками растение даже при высоком урожае прочно удерживается на шпалере.
Если огуречное растение переросло верхнюю проволоку, то побеги перебрасывают через две проволоки на противоположную сторону и верхушки опускают вниз. Через 7—10 дней они снова поднимутся, и тогда их направляют внутрь шпалеры, зацепив за растение. Побеги выбирают удобную солнечную позицию и усиками закрепляются на шпалере.
Овощеводы при этом следят, чтобы не образовался шатер между двумя рядами, иначе солнечные лучи не будут освещать нижнюю часть растений, а в результате начнется быстрое пожелтение и отмирание листьев. Чтобы не допустить такого состояния, побеги систематически направляют головкой внутрь шпалеры.
Урожай огурца в теплицен собирают через 1—2 дня в зависимости от погоды и скорости налива плодов. При каждом сборе удаляют все уродливые, чтобы они не мешали развитию нормальных плодов. Уродливые чаще всего бывают от недостаточного опыления у пчелоопыляемых сортов и от опыления — у партенокарпических.
Чтобы вырастить высокий урожай огурцов в теплице, нельзя плоды переращивать. Один переросший плод приостанавливает развитие всего растения. В нем наливаются семена, которые стягивают к себе все питательные вещества, и растение засыхает.
Некоторые огородники выращивают огурец в зимних теплицах. Получение ранних и высоких урожаев в зимних теплицах зависит от системы обогрева. В них температура почвы должна быть 22—30°, а воздуха 18—30°.
Семена на рассаду для зимней теплицы при возделывании без досвечивания начинают высевать с 20 декабря, а с досвечиванием лампами люминесцентными (ДС-80, ЛБ-40, ЛБ-80) или ртутно-люминесцентными (ДРЛ, ДРЛФ-400) —в конце ноября.
Если на 1 м2 приходится 350—400 ватт, то рассада вырастает с высокими продуктивными свойствами. С 1 м2 овощеводы получают 40—50 растений, которые выращивают в пленочных горшочках без дна, полиэтиленовых, гончарных или питательных кубиках. Диаметр горшочков 10—12, а высота 9—10 см. Состав питательной смеси такой же, как и для рассады огурца, предназначенной для других сооружений.
Главное условие — рыхлость грунта, хорошая воздухо и водопроницаемость, плотность (0,2—0,3 г/см2) и кислотность (рН 6,6—6,8). В 100 г должно быть 50— 70 мг. NH4, 15—20 —N03, 220—240 — Р205, 180—200 мг — КгО. Такой агрохимический состав получается при внесении аммиачной селитры, сернокислого калия, двойного суперфосфата (по 55 г) и сернокислого магния (6 г из расчета на 100 кг питательной смеси).
Когда горшочки заполнят питательной смесью, их 2—3 раза поливают водой малыми дозами, а затем раствором, приготовленным из 10 л воды, 0,3 г медного купороса, по 0,08 — сернокислых цинка и марганца, 0,15 г борной кислоты. На 3 м2 расходуют 10л раствора.
Для выращивания в теплице, семена огурцов высевают сухие или набухшие по одному (запас рассады 10%)- Некоторые овощеводы перед посевом их проращивают. Но наблюдения показывают, что растения из пророщенных семян часто вянут при ярком солнце, так как их корневая система в большей степени поражается корневыми гнилями.
Семена заделывают мелко (0,5—I см). После посева горшочки прикрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага меньше испарялась. С открытой поверхности почва быстро высыхает (особенно при влажности воздуха ниже 80—85 %), и тогда горшочки приходится поливать до появления всходов, что нежелательно. При появлении на поверхности семядолей пленку снимают.
Влажность горшочков в начальный период —75—80, а через 28—30 дней —68—70 %. Такую влажность создают, если растения выращивают на ограниченном водном режиме. Если листья начинают снижать тургор, вянут, то рассаду поливают не обильно, поверхностно, а при досвечивании — чаще, так как лам¬пы сушат почву.
Под лампами поддерживают 25° днем, 18° ночью, при выращивании без досвечивания в пасмурную погоду 22—24°, в солнечную 25—28°. Высокая температура в почве (28—33°) ускоряет развитие и способствует повышению продуктивности растений. Низкая тем-пература (ниже 22°) способствует развитию корневых гнилей, поэтому почву подогревают биотопливом, электричеством, теплой водой в трубах или при помощи печей.
Для выращивания рассады в теплице устраивают более теплый парничок или просто дополнительно укрывают ее пленкой, применив проволочные дуги. Наблюдениями установлено, что не все растения даже одного сорта высокоурожайны. Чтобы узнать еще в рассаде, какие растения продуктивны, а какие нет, овощеводы постоянно следят за их развитием.
Те растения, которые интенсивнее прорастают, быстрее всходят, имеют больший диаметр и высоту подсемядольного колена, большую облиственность, обычно более урожайны, и, наоборот, поздно появившиеся на поверхности почвы всходы с кривыми и пораженными (некротические пятна) семядольками — это низкоурожайные растения. Их удаляют. Выбраковывают также растения со стеблем тоньше, чем у основной массы.
Сигнальным признаком низкой урожайности является первый уродливый лист, появившийся раньше настоящих у других растений. О будущей продуктивности судят и по первым настоящим листьям с супротивным расположением. Такие растения удаляют в раннем возрасте. Ранняя выбраковка рассады позволяет высадить в теплицу только высоко-урожайные растения.
За 10 дней до высадки проверяют корми рассады. Если они вышли из горшочков, кубиков в подстилающий грунт, то прерывают их контакт с почвой, переставляя горшочки. Для этого вынимают один ряд горшочков. На их место передвигают остальные по порядку, а на последний освободившийся ряд ставят вынутые ранее.
После этого рассаду увлажняют, так как повреждение корневой системы нарушит равновесие в обеспечении водой надземной части и листья могут снизить тургор, устьица закроются, что нежелательно.
Если у рассады листья начинают смыкаться, а в теплицу еще нельзя ее высаживать (сильные морозы, не совсем она готова, не согрелась почва и т.д.), то надземную часть следует перешевелить или расставить пореже, если позволяет площадь в теплице, иначе растения вытянутся (за сутки на 3—5 см), потеряют свои продуктивные свойства, затормозится развитие боковых побегов.
Рассаду огурцов в теплице выращивают без подкормок, так как все удобрения вносят в питательную смесь горшочков перед посевом заблаговременно. При таком способе растения с первых дней жизни имеют весь ассортимент макро и микроудобрений. Имея полный набор питательных элементов в почве, они поглощают их в нужном количестве и в необходимое им время.
Растение, как и любой живой организм, обладает саморегулирующей системой и автоматически регулирует свой обмен веществ, свое развитие согласно генетической программе, переданной ему от его предков по наследству.
Рассаду выращивают 28—30 дней. Если соблюдался рекомендованный режим, то растения обычно имеют 5—6 настоящих листочков, усики, бутоны, которые могут раскрываться на следующие сутки. Высота рассады 30—35, а толщина стебля у основания 0,7—1 см. Если режим нарушался и, в теплице было холодно, то растения хуже развиваются и достигают меньшей высоты.
Их можно подержать еще 5—8 дней в теплице. Более 40 дней рассаду держать нецелесообразно. Она стареет, а в итоге сбор урожая снижается. Рассаду моложе 28—30 дней высаживать не рекомендуется, так как из нее вырастают буйные растения, которые расходуют питательные вещества, необходимые наливающимся плодам.
За сутки до высадки рассаду обильно поливают 2—3 раза до полного пропитывания горшочка влагой. Перед высадкой больные растения удаляют. Растения размещают на стеллажах или навозных грядах.
При выращивании огурцов в в декабре — январе на 1 м2 размещают 3, а в феврале — 2,5 растения. Обычно используют сорта интенсивного типа, которые реагируют на освещенность, образуя больше боковых побегов. Поэтому чем позже их высаживают в теплицу, тем реже располагают.
Размещают растения поперечными рядами, по два в ряд. Ряды находятся на расстоянии 65—70, а растения в ряду — на 35 см, что позволяет свободно доставать растения у бокового остекления.
Гряды должны иметь некоторый уклон от центра к боковому ограждению. По центральному проходу южная гряда на 1,5—2 см выше, чем у стекла, а северная — ниже на 1,5—2 см, чем у северного прохода.
Это делают для более равномерного распределения влаги при поливе. Замечено, что у стекла с почвы влага испаряется быстрее. Кроме того, гряды с уклоном в южную сторону лучше прогреваются. (читать еще о выращивании в теплице огурцов )
Комментариев нет:
Отправить комментарий